Shovel-Head.com

Arthur hat geschrieben:Hallo Partisan,

bis vor ein paar Jahren habe ich das auch gedacht.

Der Tausch der Grundplatte aus meiner Asservatenkammer hat einem Kollegen geholfen. Die Langlöcher waren auf dem ersten Blick identisch, wahrscheinlich hat der Winkel nicht gestimmt. Habe ich nicht weiter untersucht.

Der Kollege war nur kurze Zeit im Forum und hat mir zum Dank eine Plörre per Post geschickt, die meine Speiseröhre verätzt hat. Danke Sven

Gruß Arthur

Danke, Arthur für die INFO.
Ich hatte das Problem selbst 2x. Einmal war´s der Nocken und einmal die lange Schraube, welche den Nocken hält. Eine verbogene Schraube ist eine ganz dumme Sache. Da hab ich mir den Wolf gesucht und bin fast verzweifelt.
Gruß
Jens

Sorry hab ganz vergessen, auffeilen mußt ich auch schon mal....hat nicht am Unterbrecher gelegen, sondern wirklich an der Grundpatte.

Hatte auch nen Hunt Magneto, da war der Spannstift (welcher ich den Schlitz der NW einrastet) ca. 5mm Richtung früh versetzt.....abwechselnd zu zweit den ganzen Nachmittag gekickt, blaue Flecken am Bein gesammelt bis ich mich endlich zur radikalen Lösung aufraffen konnte...Stift versetzen. Keine Ahnung woher die Abweichung...hab mich nicht weiter gekümmert...es funzte ja dann.

shovelix hat geschrieben: Ausserdem ist es mit Auffeilen nicht getan, weil die Haltebolzen (die wiederum die Zünddeckelschräubchen aufnehmen) t-förmig oben mit einem Kragen ausgestaltet sind, so dass die Langlöcher noch in der Zündplatte abgesenkt sind

Das ist mir vorher schon aufgefallen...wenn ich das richtig versteh sehn deine anders aus....als alle die ich kenne!? Hast da ein Foto von?

Was auch geht, den Bolzen der an der "Geberwurst" anstoßen würde abfeilen oder abdrehen

Hi Erich,

Das ist mir vorher schon aufgefallen...wenn ich das richtig versteh sehn deine anders aus....als alle die ich kenne!? Hast da ein Foto von?

auf dem angehängten Foto von der Komplett-Zündung sieht man ganz links die beiden "Stand-Offs", die in das Motorgehäuse geschraubt werden und die beiden da drauf zu schraubenden Haltebolzen (mit dem Kragen oben) für die Grundplatte, die wiederum mit deren Innengewinde die Zünddeckel-Schräubchen aufnehmen.

Die Grundplatte wird dann sozusagen mit dem Gesicht und der Elektronik nach innen montiert, so dass man die Absenkungen im Alu der Langlöcher hier auf dem Foto auf der Rückseite jetzt gerade nicht sieht.

Was man aber sieht, ist, wie nah die Langlöcher an die Elektronik heranreichen. Insbesondere an der hier rechten Seite, wo ich wegen nicht mehr möglicher Linksdrehung noch feilen müsste, wo unmittelbar die Kabel in das Modul gehen.
Da ist nichts mehr zu feilen.

Selbst wenn ich die Langlöcher noch um einen Millimeter erweitert bekäme und damit die Grundplatte um einen Millimeter weiter nach links gedreht bekäme -bei einem Durchmesser der Grundplatte von sagen wir 8 cm und damit einem Umfang (360°) von sagen wir 25 cm = 250 mm,- dann wäre dieser Millimeter auf Rotorseite zwar ca. 1,44° und damit auf Kurbelwellenseite immerhin 2,88° .

Ist aber alles Theorie, denn ich bekäme im Anschluss an das Auffeilen des Langlochs um diesen Millimeter auf der anderen Seite der Grundplatte (also dann von aussen) die Haltebolzen nicht mehr montiert, weil die zum Festziehen/Arretieren der Grundplatte ja oben diesen Kragen haben, der in die Absenkung der Langlöcher hineingeht, andernfalls der noch zu montierende Zünddeckel nicht plan auf der Grundplatte montiert werden könnte, eben weil da der Kragen des Haltebolzens herausragen würde (nicht versenkt wäre).

Geht also alles nicht.

Ich muss mit 38° Frühzündung zusammenbauen (mit 12° Frühzündung Kicken....?!?) und testen.

Ich berichte nach Weihnachten.

Kann eigentlich die Nockenwelle von einem meiner Vorgänger "falsch", sozusagen um einen Zahn verdreht, eingebaut worden sein?
Wenn ja und wenn´s da keine spezielle "Nut und Feder" vorgegeben hätte, dann könnte das bei mir so sein.
Denn wenn die Nockenwelle als ganzes um einen Zahn zu viel nach links gedreht eingebaut worden sein könnte, dann müsste sie richtigerweise einen Zahn nach rechts gedreht sitzen, wodurch auch der Fliehkraftversteller mit seiner Nut einen Zacken nach rechts gedreht sitzen würde und damit letztendlich auch der Rotor.
Dann hätte ich schon eine etwas "spätere" Grundfiguration und müsste für die zutreffende Einstellung die Grundplatte nicht so weit nach links bzw. zum Einstellen etwas mehr nach rechts drehen.
Dem würde auch entsprechen, dass auf der Grundplatte von aussen, oben, genau bei 12:00 Uhr, ein senkrechter Pfeil eingraviert ist, der ja wohl bedeuten soll, dass der Hersteller der Mallory Zündung ("für Dumme") davon ausgeht, dass die Grundplatte erst ´mal näherungsweise mit diesem Pfeil genau oben lose festgezogen gehört (um dann genau einzustellen). Bei mir hingegen sitzt dieser Pfeil schon beim ersten Zurückdrehen (Prüflampe ist aus) zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, was so wohl nicht gedacht ist. Bei mir geht bzw. ist die Prüflampe an, schon wenn die Grundplatte ganz nach links verdreht ist -und sie geht aus, wenn ich auf ca. 42° vor OT auf der Kurbelwellenseite bin und sie geht dann an, wenn ich auf 38° vor OT entgegen Uhrzeigersinn drehe, wobei der durch den Rotor blockierte Sensor des Zündmoduls dann durch die Aussparung im Rotor (der dreht sich dann ja auch gegen den Uhrzeigersinn) freigegeben wird und den Zündfunken auslöst.

Schöne Weihnachten
shovelix
attachments/ZUENDUNG.jpg

Ach Du Scheiße! Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Hätte wohl in der Schule besser aufpassen sollen. Ich hab die ganze Zeit über Kontaktzündung gelabert und nicht mitbekommen, dass es um eine kontaktlose geht.
Sorry

N ´Abend Partisan,

macht gar nix, waren trotzdem wertvolle Beiträge, denn bis auf den Unterschied, dass die Kontaktlose (halbelektronische) bei mir den Zündimpuls optisch auslöst und die mit Kontakten eben (unterbrecher-) mechanisch, ist ja das ganze übrige procedere völlig identisch -und auch den Fliehkraftversteller haben ja beide Techniken gemeinsam.....

Gruss
shovelix

Die wesentliche Info, die erst spät kam wahr wohl, dass auch deine Kontaktzündung nicht ohne Auffeilen des Langlochs funktioniert hat. In diesem Fall halte ich es wie Partisan: Prüfe erstmal nach, was an deiner Nocke nicht stimmt. Möglicherweise ist die Nockenwelle tatsächlich um einen Zahn versetzt eingebaut worden.

@v.

Ist der Aufwand gross, das zu beheben?

Kommt man da von der Steuergehäuse-Seite ran, ohne den halben Motor zerlegen zu müssen?
Müssen evtl. Lager abgezogen und/oder neu verpresst werden?
All das könnte ich nicht in Eigenregie.

Gruss
shovelix

Ich würde erstmal den Steuerdeckel abbauen und dann schauen, ob die Markierungen der Nockenwelle und der Kurbelwelle übereinanderstehen. Dann alle teile inspizieren, ob etwas verbogen oder unrund ist.

v. hat geschrieben:Ich würde erstmal den Steuerdeckel abbauen und dann schauen, ob die Markierungen der Nockenwelle und der Kurbelwelle übereinanderstehen. Dann alle teile inspizieren, ob etwas verbogen oder unrund ist.

vorher die Stößenstangen entlasten...sonst kann das NW-Lager in der re. Gehäusehälfte Schaden nehmen...dann brauchst Du Abzieher (Lagerauszieher, besser als Wixxer bekannt);

hoffe es ist noch nicht zu spät....

Hi v.,

ja, das wäre das Beste. Allerdings scheue ich bereits diesen Aufwand, da das Mopped letzte Saison mit Kontaktzündung ja prima lief -wenn auch mit nachgefeilter Zündgeberplatte. Aber es musste ja unbedingt die Halbelektronische sein..... ':twisted:'

Und: Ich habe ´mal in meinem Clymer auf einer Abbildung die Anzahl der Zähne der Nockenwelle gezählt. Es sind -etwas schwer zu erkennen- ca. 42 Zähne (+ - 1).
Bei einer 360° Umdrehung der Nockenwelle würde der falsche Einbau um nur einen Zahn dann 360° : 42 Zähne = 8,5° für diesen einen Zahn auf der Rotorseite ausmachen, und das wären ja sage und schreibe 8,5° x 2 = 17° auf der Kurbelwellen-Seite!
Und so daneben liegt der von mir ermittelte OT -und die davon abhängigen 35° vor OT und die hiervon abhängige Verdrehung der Zündgeberplatte- mittels des von mir eigens aus USA eingeflogenen TDC Tools (FOTO) für 8,75 $ (plus Fracht) nun auch wieder nicht. OT-Marke wäre zwischen Mitte timing hole und rechts unten timing hole, und das passt ja.

Das grössere Problem -die Frühzündung erreiche ich ohne Auffeilen der Langlöcher mit ca. 38°, was angeblich mit etwas fetterer Vergasereinstellung und mit Super Plus Benzin ohne Klingeln noch gehen soll - scheint mir zu sein, dass der Fliehkraftversteller nur um 13° aufmacht, so dass ich mit 12° früh (38 - 2 x 13) starten, insbesondere kicken, werde.

Gefahr für meine Kiniescheibe wegen Rückschlag des Kickerpedals?

Das mit dem Abbau des Steuerdeckels möchte ich deswegen erst ´mal vertagen. Muss ´ne andere Lösung her....

Grüsse
shovelix

attachments/TOOL.jpg

Ich weiss nicht, wie es bei der Shovel ist, aber bei der EVO waren die Zahnräder auf die Nockenwelle gepresst. Manchmal hat man sie absichtlich verdreht, um eine etwas andere Öffnungscharakterisitik zu erhalten.

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... XY&cad=rja

@ Alle

Hat mir keine Ruhe gelassen, ob das Moped anspringt bzw. wie es -wenigstens im Standgas- läuft, wollte es noch im alten Jahr wissen.

Mit E-Starter angeworfen, kam sofort, schöner runder Motorlauf, aber:
Ich meinte -schon ohne Last- ein leichtes Klingeln gehört zu haben. Kann aber auch die rasselnde Primärkette oder Einbildung -oder beides- gewesen sein:
Da ich ja wusste, das sie sehr früh eingestellt ist und allgemein hierbei vor dem gefährlichen Klingeln gewarnt wurde, könnte es also auch Einbildung gewesen sein.

Aber egal, denn: Mit Kicken versucht, und -wie befürchtet- bei der ersten Versuchsserie Patschen und Fehlzündung in den Vergaser, und bei der zweiten Versuchsserie -mit angewärmtem Motor- heftiges Zurückschlagen des Motors!

So konnte ich´s also nicht lassen.

@ XL883

Habe daraufhin einen Vorschlag von XL883 im Milwaukee-Forum verwirklicht und den Anschlag der Fliehgewichte ein wenig abgedremelt (FOTO 1).
Dadurch wollte ich erreichen, dass der Zündversteller etwas mehr "zumacht" und etwas mehr "aufmacht", also einen Winkel von 0° bis 15° Frühzündung einstellt, indem der Anschlag-Stift etwas schmaler ist und daher im Anschlag-Kreis (FOTO 2) weiter ein- bzw. ausrücken kann.
Hat aber erstaunlicherweise nichts gebracht.

Habe dann spasseshalber meinen bisher montierten Fliehkraftversteller wieder eingebaut -hatte mir für die neue Zündung extra die Luxus-Ausführung gegönnt, sollte ja für die Ewigkeit sein- und siehe da: Mit dem alten Ding komme ich mit dem Zündmodul mit den Langlöchern prima auf den Einstellbereich, so dass ich nach "früh" oder "spät" variieren kann, so wie´s sein muss.

Merkwürdig. Man sieht/spürt bei beiden Fliehkraft-Verstellern keinen Unterschied, aber dennoch:

Es war der Fliehkraftversteller (Heavy Duty - Made in USA.... für knapp 80,00 € -von wegen!!).

Werde jetzt am Neujahrstag alles wieder zusammen dengeln und dann am Freitag das Moped noch mal antesten.

Bis dahin

Alles Gute im Neuen Jahr bei stets unfallfreier Fahrt
shovelix
attachments/FK1.JPG
attachments/FK2.JPG

Piercing-Erich hat geschrieben: Bytheway...scheinbar macht dein Fliehkraftregler nicht was er soll.
Oder hab ich was überlesen?

Also doch

Hi Erich,
Hallo enrico,

habe jetzt auf 5° vor OT zum Kicken eingestellt und ca. 33° vor OT maximale Frühzündung (durch Gegenchecken mit per Hand verdrehtem Fliehkraft-Versteller ermittelt).

Der Versteller macht also um 14° auf (14° x 2 + 5°).

Ich glaube, dass das bisschen Spätzündung (nur 33 statt 35) in höheren Drehzahlen (die ich sowieso nicht erreiche) nichts machen wird.

Kann aber erst am Wochenende testen (Feiertagsruhe heute....).

Gruss
shovelix