Shovel-Head.com

Moin allerseits!

Nach einiger Fummelei ist die Kupplung auseinander. Natürlich hat sich ein Stehbolzen mitgedreht.

Der Korb wird von einer schwarzen Kunststoffplatte und fünf Sprengringen an Ort und Stelle gehalten. Ist das ein Tamer? Bekommt man diese ekelig kleinen Außensicherungsringe irgendwo einzeln?

52 Rollen stellen die Lagerung dar. Diese sehen wider Erwarten garnicht so schlimm aus.

Gibt's die Stützlager-Haltestehbolzen einzeln und in länger als std.? Kataloge wälzen ...

Nun wehrt sich der Schaltdeckel gegen seine Entfernung, wahrscheinlich ist er mit Dichtungsmasse festgebappt. Alle Schrauben sing gelöst, leichte Ermutigung mit Gummihammer war fruchtlos.

Heißluftfön und gib ihm Saures?

Dann kann man erst zwei Gänge einlegen und die beiden Linksgewinde-Muttern auf Nabe und Antriebsritzel lösen, richtig?

Danke & Gruß
KayTee

hallo kaytee,
was willste denn machen? um die linksgewindemuttern runterzubekommen, musst du das ratchet top nicht entfernen. hastes schonmal mit nem schlagschrauber versucht? bei der mutter, die die kupplungsnabe hält, gibt es ein haltewerkzeug, das du über die nabenbolzen schiebst.
die kunststoffscheibe mit den sprengringen ist original so, der tamer sieht so aus:
http://www.shovel-head.com/tech/kupplung/tamer1.jpg
die 52 rollen sind hingegen schon eine verbesserung ggü. dem originalen lagerkäfig mit weniger und kürzeren rollen.
stützlager-haltestehbolzen gibt es bei mir nicht. mein stützlager ist mit schrauben am gehäuse befestigt.
gruß philipp

Hi, glaube die Plastikscheibe mit den Ringen nennt sich "RamJet" und die langen Rollen sind das "Big Fix Kit".
Beides Verbesserungen, aber Tamer Kit und großes SKF Lager sind die besseren und deutlich teuereren Lösungen.
Nabe kannst du mit nem Abzieher (ist hier irgendwo auch als Zeichnung zu finden) runterbekommen und die Ritzelmutter mit ner langen Nuss oder nem passenden Ringschlüssel auch.
Ich habe noch nie den Getriebedeckel abgenommen für sowas. Kannst das ganze Getriebe geschlossen ausbauen.
Gruß Maruski

Hallo Leute!

RamJet ist richtig, nennt sich in voller Länge "RamJet Clutch Retainer". Ich schwöre auf das Ding. Er ist im Vergleich zum Tamer viel billiger, ca. 10 Euronen und erfüllt nach meiner Meinung die Funktion genau so gut. Nur das Ausbauen ist ne Fummelei. Die Sicherungsringe gibt es im Baumarkt als Ersatz.

Die Big Fix Rollen sind eine Weiterentwicklung des originalen Kupplungslager mit Käfig. Sollten beim Einbau immer gut gefettet werden. Es kann beim Einbau vorkommen dass eine Rolle zuviel ist. Macht nix.
Auch das ist eine gute Sache.

Fehlt bloß noch die Diaphragma Platte (Einbauanleitung in der TechBase, danke Gerry fürs reinsetzen!) in Verbindung mit einer 5-Bolzen-Kupplungsnabe, dann hast Du keine Probleme mehr mit der Kupplung.

Gruß, Christian

Moin die Herrschaften!

Vielen Dank so weit.

Retainer, W&W 2007er Katalog, S. 959 Mitte oben, das issas. 70 Cent ruft man für so einen Sprengring auf. What shall's ...

Verhütungsmittel baue ich nicht in meine Kupplung, so weit kommt's noch

Das Symptom war ein kräftiges Ölen sowohl im Stand bei laufendem Motor als auch bei der Fahrt. Im Stand war zu erkennen, daß das Öl hinter dem Antriebsritzel austritt und an diesem herabläuft. Also alles auseinander.

Den Deckel wollte ich entfernen um zwei Gänge einzulegen um die beiden Muttern zu lösen. Zum Einen war der angebappt, zum Anderen waren die zwei langen Imbusschrauben am Schaltmechanismus mit Dreck zugespachtelt.
Noch eben schnell das Kugelende des Imbusses abgerissen, zwei *Knack* später kam der Deckel ab.

Schlagschrauber mit vollem Druck und die Nabenmutter ist kein Gegner.

Den Abzieher hatte ich mir vom befreundeten Wasserstrahlschneider machen lassen. M8 in der Mitte ist zu klein, so als Tipp am Rande ... Schraubenkopf abgerissen, alles unter Spannung, mit dem Heißluftfön innen die Nabe angewärmt, Vattern wird wegen qualmenden Öldrecks nervös, leichter Hammerschlag auf den zentralen Schraubenstumpf des Abziehers und alles kommt.

Stützlager: drei Muttern sind vorhanden, das vierte Gewinde steht nicht über, bei zwei der drei Muttern ist der Stehbolzen nicht im Sicherungskunststoff, die "Distanzen" hinterm Stützlager sind irgendwelche dicken Muttern.
Diese Stehbolzen finde ich nicht in der Würzburger Bibel. Kann mir jemand die Augen öffnen?

Ich hatte bei eGay 'ne 48er Nuss besorgt, aus der ich ein passendes Werkzeug für die Hauptmutter fummeln wollte. Der 50er Ringschlüssel mit 1m Rohrverlängerung ging besser und ohne Bastelei. So eine LKW Werkstatt hat was ...
Die Mutter hat nach innen einen Simmerring und nach hinten einen rötlichen O-Ring. Dieser hat eine deutliche Lücke an einer Stelle.
Ich kann kein Spiel zwischen der Hauptwelle und dem 4. Gangrad fühlen.
Zwischen 4. Gangrad und der Hauptwelle sehe ich keinen O- oder Simmer-Ring.

Wenn es die Dichtung der Rückseite der Mutter allein gewesen wäre, hätte das Öl außen am Ritzel herablaufen müssen. Dazu passt der fehlende SiRi im Gangrad. Es lief aber innen, also getriebeseitig an Ritzel und Kette herab, also muß der Gehäuse-Simmerring lecken. Oder?
Ist nicht mormalerweise hinter dem Ritzel zur Distanz hin auch noch eine Dichtung verbaut? Diese Distanz läuft doch im Gehäuse-Simmerring, oder?

Frage: wie finde ich heraus, welche genaue Version des Getriebes meines ist und welche Simmerringe ich brauche?
W&W 2007 S. 916/917
- OEM 12013A oder 12022 für Welle-Gangrad
- OEM 325230-39 für Gehäuse-Gangrad (Ratchet-Top nur bis 1979, richtig?)

Das Gehäuse hat unten keine Nasen, dafür eine Zwischenplatte mit langer Führung, die in einer entsprechenden Aussparung der Grundplatte läuft, sowie eine lange, dünne Schraube, die die Längsverschiebung handhaben soll.

Das Zahnwerk sieht allesamt gut aus, die Schltklauen haben nur leichte Spuren, so weit Entwarnung.
Beim Durchdrehen tritt allerdings ein zyklisches Geräusch auf, das mir nicht gefällt.
Wegen der benötigten Teile muß ich eh zur einem der Fachleute hier in der Gegend, ich werde denen das Geräusch mal "vorspielen".


Für Meinungen und Anregungen bin ich sehr dankbar!

Gruß
KayTee

Nochmal Moin!

Anschlussfrage: hat irgendjemand irgendwo ein 25er Versatzritzel angeboten gesehen? Wo?

Danke & Gruß
KayTee

Moin allerseits!

Nachdem das Getriebe wieder ölte wie ein junger Hund und eine Stützlagerdistanz dank ausgerissenen Stehbolzengewindes schlabberte, habe ich das ganze Teil herausgerissen und am Freitag endgültig zerlegt.

Nein, ich will nicht jammern, ich hab' mir den Scheiß ja freiwillig zugelegt ...

Es handelt sich um ein Ratchet-Top Getriebe mit losen Lagerrollen auf der Nebenwelle.

Anbei die Bilder, ich bitte um Kommentare und Meinungen.
(Vorschaubilder klicken, größere Versionen öffnen in neuen Fenstern)

- Ritzel wie ausgebaut: Rückseite ölig, entweder sifft also der Simmerrring (vor wenigen km neu), oder Herr Wladarz hat recht mit seiner Analyse, dass zu viel Spiel des Ritzels die Abdichtung über den Spacer verhindert. Das Ritzel hat, auf das Gangrad aufgeschoben, deutlich Spiel in/gegen Drehrichtung.


- Gangrad & Simmerring noch montiert:
siehe Bild. Ritzel und Mutter mit Dichtring wurden scheinbar mit reichlich Dichtungsmasse montiert (gelbes Zeugs). Ist es normal, dass die Nebenwelle einfach mitbepinselt wird, wenn das Gehäuse "geschwärzt" wird? Man beachte die fachgerechte Verstemmung des Simmerringes in früherer Vergangenheit (war schon vor dem letzten Mal so)


- Hauptwelle demontiert:
Laufspuren?
(Für "Erstdemontierende": werft eine Valium ein bevor ihr euch an den Sicherungsring des 3. Gangrades macht. Der Teil hat mit Abstand die meiste Zeit gekostet, sicherlich eine Stunde )
Für die Kickerkupplung braucht man einen Abzieher mit ziemlich flachen "Füßen"
Was sagen die Fachleute zum Zustand des Schaltsternes?


- "main drive gear": Buchse innen, Zähne, Lagerspur?
Kreusfürmige Rille würde ich noch fast verstehen (damit der innere Simmerring schön was zu tun hat), aber woher kommen die ganzen radialen Riefen am Ende?


- Buchsen Primärseite:
Laufspur Gangradbuchse, merkwürdige Spuren in der Nebenwellenbuchse??


- Gehäuse Kickerseite
- siehe Beschriftung -
Was sind das für Spuren in der Hauptlageraufnahme, und wie kommen die da hin?? Und die Nebenwellenbuchse?


- Gehäuse innen
Hier haben also fachkundige Vorbesitzer/-schrauber mit Fließfett gespielt ... die bekamen das Ding wohl auch nicht dicht. Was für ein Wunder, bei solchen Experten


Lagerrollen und Spiele habe ich noch nicht vermessen/lassen.

Meinungen/Anregungen?

Was tun, sprach Zeus?
- Gehäuse Kickerseitig schweißen, 2 Gewinde erneuern, 1 Helicoil korrigieren
- Helicoil der Ablassschraube korrigieren (steht ebenfalls über )
- TimeSert oder korrekt gesetztes Helicoil für den 4. Stützlagerstehbolzen

Wie strahlt man so ein Gehäuse korrekt und ohne sämtliche Lagersitze, Gewinde und Dichtflächen zu zerstören?

Bei den Würzburgern gibt es Komplettsätze Buchsen/Dichtungen/Kleinteile von "Jim's". Gibt es die irgendwo auch für normales Geld?
Gangradsätze von "Andrews" liegen hierzulande bie 650€, "drieben" für 450US$.

Oder: "große Tonne jenseits des Regenbogens"?

Herr Wladarz meinte, ich sei der erste überhaupt gewesen, der ihn auf sein "Service24"-Angebot angesprochen habe. Ich kann es kaum glauben. Zum Glück meint er, "Kleinarbeiten" wie Gangradbuchsen o.ä. "dazwischen schieben" zu können, für Großprojekte beginnt die Warteliste im nächsten April

Vielen Dank im Voraus für Meinungen, Anregungen, Beschimpfungen, Gelächter und Tipps

Gruß,
KayTee

Moin,

offengestanden würde ich dieses Teil jemandem in die Hand drücken und sagen: Mach mal.

Mit Rissen im Gehäuse fahren bestimmt die meisten herum.
Natürlich wäre es doof diese jetzt nicht zu beheben.
Die Bolzen gibt es solo.
Ob Time-Sert oder Helicoil (ich halte von Helicoil gar nix ... sofern es wieder geöffnet werden muss) ist eine Frage des Restmaterials.
Ist genügend Fleisch vorhanden? Timesert !
Einfach zuschweißen und Gewinde schneiden: Warum nicht ?
Daß sollte sich ein Schweißer vor Ort anschauen.

Es gibt Übermaßlager, allerdings muß dies vermessen werden ob Einsatz derer noch möglich. Sieht so aus als ob sich die Rollen gedreht haben und nicht das Lager.
Daß Lagerbuchsen getauscht werden sollen ist klar und deshalb würde ich persönlich auch keine Zeit auf den Zustand dieser verschwenden. Kreuzschliff ? Natürlich !
Das Problem mit allen Buchsen ist daß diese der Welle angepasst werden müssen ... also entweder Profi oder du wirst deinen Werkzeug-Otto glücklich machen müssen
Haupt- & Nebenwelle vermessen evtl erneuern.

Mit dem schwatten Gehäuse (manche findens cool) würde ich persönlich nicht zu einen Feld & Wiesen-Strahler gehen sondern zu einem der H-D Teile kennt. Ich persönlich fahre dafür richtig viel Km aber dafür bekomme ich das was ich will.
Mach das mit dem strahlen zuerst. Vielleicht kommen noch andere Gehäusemacken zu Tage (m.M. nach sind alle lackierten Getriebegehäuse gerissen. Warum denn sonst lackieren ? )

rainer

Hallo

Ich sehe das ähnlich wie Rainer, würde das Getriebe zuerst strahlen lassen und die Reperaturarbeiten dort vornehmen, bevor ich die anderen Teile bestelle. Wer weiss was da noch kommt.

Wenn ich so so die ganzen Sachen so sehe würde ich, nach der Gehäusereperatur mir einen "4-Gang-Satz" von Carlos zulegen. Die Haupwelle und das 4 Gangrad müssen ja wohl eh neu. So bist Du schon einmal mit der 4 Gang Welle durch und das Lecken aus der Messingbuchse hat ein Ende (ca. 500 Euro). Hört sich wohl erst teuer an, aber rechne mal die Sachen für die Einzelteile zusammen.
Ich glaube in Bezug auf das Lecken aus dem 4-Gangrad ist es die Beste (unter den günstigeren) Alternativen.

Von Helicoil halte ich auch nicht so viel. Bei der Ablassschraube würde ich ein neues, größeres (vielleciht auch metrisches Gewinde) reinschneiden.

Gruß
Norbert

Zum 2.letzten Bild Zitat "wo zu sind diese":
Da kommt Die Achse für das Wende Zahnrad rein. Fals du ein Getriebe mit Rückwertsgang fährst.

Die Riefen in der Nebenwellenbuchse kommen rein, wenn man eine Vermakte Welle eintreibt oder sie beim ausbauen beschädigt, genauso
wie beim Lagersitz Kickerseite.

Das der Wladartz keine Zeit hat ist natürlich schlecht... das wäre mein
Tip gewesen.

Die Spiralförmige Rille in der 4.Gang Buchse soll das Öl vom Simmi abhalten. Soll aber mist sein, denn du hast weniger Lagerfläche die
zum anderen schlechter geölt ist. Sowas wird eingebaut wenn das
nicht im Griff bekommt.

Gruß Christian

Gruß Christian