Mallory Zündung - Langlöcher der Grundplatte passen nicht !

[shovelix]

Hallo Shovelisten,

das Thema gab´s schon mal in 2007 in abgewandelter Form. Ich habe nun ein ähnliches Problem -beim Wechsel von Kontaktzündung auf Halbelektronische Mallory E-Spark Unilite.

Schon bei meiner bisherigen Kontaktzündungs-Platte hatte ich die Langlöcher erweitern / auffeilen müssen, weil der Zündungszeitpunkt bei 5° vor OT sonst nicht einstellbar gewesen wäre (ein mehrfach diskutiertes Problem im Forum).

Hatte mich schon gefragt, ob einer meiner Vorgänger bei der Zündungssteuerung (Stellung der Nockenwelle) irgendwas vermurkst hatte oder ob die Zündgeber-Grundplatten nichts taugen.


Bei meiner Mallory Grundplatte ist es ähnlich , aber insofern schlimmer, als ein Nacharbeiten der Langlöcher nichts bringen würde, weil (nach der Nacharbeit) dann der linke Stehbolzen ("stand off") an die Geberwurst des Moduls anecken würden, wenn ich das Zündmodul zum Einstellen weit genug nach links gegen den Uhrzeigersinn drehen müsste.

Mein "Glück" könnte nun sein, dass mein Heavy Duty Fliehkraftversteller von W & W bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn nicht 15° aufmacht, sondern nur ca. 10°. Dass die Fliehkraftgewichte nur um 10° (auf der Kurbelwelle also 20°) aufmachen, steht auch in der Einbauanleitung für die Mallory-Zündung. Also kann ich nicht mehr tun, als die Zündmodul-Platte ganz nach links zu drehen und festzuziehen.

Wie gesagt: Ich kann bei Kurbelwelle auf "OT" (und auch nicht bei 5° vor OT) mit der Prüflampe nicht beim Drehen des Hinterrades testen, ab wann die Prüflampe aufleuchtet -sie leuchtet immer). Sie ist nur aus, wenn ich das Zündmodul, ohne es fest zu ziehen, mit leichter Gewalt nach links drehe,
und geht bei leichtester Rechtsdrehung sofort an (=Zündzeitpunkt). Mit dieser Simulation könnte ich aber die Bolzen nicht mehr hineinschrauben, um die Einstellung zu fixieren, weil da schon die Geberwurst im Weg ist.

Wenn nun mein Fliehkraftversteller nicht um 15° aufmacht ( 2x 15° = 30° + Kurbelwellen-Markierung ganz rechts unten im Schauloch mit weiteren 5° = insgesamt 35°), sondern nur um ca. 10°, dann hätte ich 2 x 10° = 20° + weitere 15° Kurbelwellenmarkierung (ist im Schauloch unten rechts nicht mehr zu sehen, sondern wandert ein weiteres Stück "nach rechts", also gegen den Uhrzeigersinn) = 35° vor OT.
Diese Einstellung auf der Kurbelwelle könnte in der Tat ca. 15° gegen den Uhrzeigersinn sein, ausgehend von der OT Markierung "eigentlich in der Mitte des Schaulochs").

Fazit: Ich hätte dann ja -zum Glück- den Zündzeitpunkt im Endeffekt wieder bei 35° vor OT (bei Drehzahlen von mehr als 2000) eingestellt.

Aber was ist mit dem (Kicker-) Startverhalten und im Standgas? Das Gemisch zündet dann ja schon bei ca. 15° vor OT. Ist das nun positiv für´s Kicken oder wird das Moped beim Kicken zurückschlagen -und mir meine Kniescheibe ruinieren?

Ich habe aber letztendlich wohl keine andere Wahl, als es nach Zusammenbau auszutesten -ausser ich trete die Mallory Zündung in die Tonne.

Danke für Einschätzungen, da ich keiner Denkbrezel erliegen möchte.

Grüsse
shovelix

[Bernde]

Die Kurve#1 passt für viele OEM-BigTwins.
Ab 1500rpm => 35°.




15°vOT ist für´s Kicken OK, wenn der Gaser entsprechend eingestellt ist (dito Choke).

[ron]

hier nochmal - schrieb das schon in dem alten Fred:

hi shovelix,
Frühzündung = klingeln, Spätzündung = Überhitzung;
Beides killt Dir irgendwann den Motor. Es hat nen Grund, warum die Zündung in nem gewissen Bereich eingestellt werden muss.
Zur Mallory kann ich nix sagen, aber dass Du die Kontaktplatte zurechtfeilen musstest ist sehr seltsam.
Hatte zwar auch schon meine Kontaktplatte fast auf Anschlag, das lag aber an dem verwendeten U-Kontakt. Zum einstellen war aber immer noch Spielraum.

Gruß

P.S.:scheinbar sind die U-Kontakte nicht immer gleich gearbeitet. Mit nem anderen des gleichen Herstellers war ich wieder relativ mittig...

[kickstartworks]

wer sagt euch, das alle nockenwellenräder exakt verpresst sind?. wer hat schon noch ne oem nocke drin?
da sind 2-5 grad schnell mal verloren.
mallory funktioniert tadellos, bei verwendung der richtigen spule.
was sie nicht ab kann sind spannungspitzen.

[Bernde]

wer sagt euch, das alle nockenwellenräder exakt verpresst sind?. wer hat schon noch ne oem nocke drin?
da sind 2-5 grad schnell mal verloren.

(...)

So denke ich auch.
Beim unerklärlichen Timingversatz sollte man die OT-Marke gründlich (mit Umschlagmessung => pdf) checken.




Vertraue nur selbstgefälschten Timing-Marken

[shovelix]

Hallo ron,

folgender "Roman". Ich habe noch ´mal über alles nachgedacht, und mich beschleicht jetzt folgender Verdacht:

Ich hatte den richtigen Zündzeitpunkt -rechts am Zündmodul und Rotor- so eingestellt, nachdem ich links die Kurbelwelle auf 5° vor OT (am rechten Rand des timing holes) gedreht hatte, dass ich durch Drehen des Zündmoduls in Uhrzeigerrichtung drehe, bis die Lampe angeht (falls das wegen der Position meiner Langlöcher auf der Zündgeberplatte möglich gewesen wäre).

Im Forum wurde des öfteren geschrieben, dass der Zündfunke an der Zündkerze in dem Augenblich entsteht, wo die Prüflampe angeht.

Wie wäre es, wenn der Zündfunke an der Kerze ausgelöst wird, wenn die Prüflampe entgegen der Meinung im Forum ausgeht? Dann wäre das mit meinen Langlöchern auf der Grundplatte kein Problem, da ich dann bei 5° vor OT zum Einstellen die Platte ein Stück nach rechts drehen müsste und dann alles problemlos zu befestigen wäre.
Ich meine also die Stelle, wo im Uhrzeigersinn verfolgt, die kleinere Aussparung des Rotors am rechten Rand endet.

Erstaunlicher Weise befindet sich auf dem Rotor der Mallory an diesem rechten Rand der kleinen Aussparung werksseitig auch noch ein Kreuzchen (als richtiger Einstellpunkt im Sinne einer ersten "Grobjustierung", damit der Motor erst einmal anspringt, für Dumme wie mich ???).

Und ebenfalls erstaunlicher Weise ist in der Mallory Einbauanleitung unter "Troubleshooting" (ob das Modul irgendwie im Eimer ist) (auf Deutsch übersetzt und hier verkürzt) angegeben:

"Zündung an, Voltmeter (anstelle Prüflampe) an die negative Seite der Spule und an Masse, es müssen 12 Volt gezeigt werden, jetzt eine KreditKarte so in das Zündmodul schieben, dass der Lichtstrahl ("beam") der Mallory in der Aussparung des Zündrotors unterbrochen wird, wie wenn man eine Lichtschranke durchbricht, sodann müssen 0 - 3 Volt gezeigt werden.
Fällt die Spannung nicht ab, wenn die Lichtschranke durchbrochen ist ("Unilite is blocked"), dann ist das Modul kaputt........."

Umgekehrt bedeutet das ja, dass das Zündmodul nur arbeitet (den Zündfunken auslöst!), wenn der Lichtstrahl unterbrechbar ist und dabei die Spannung gegen Null geht. Und unterbrochen wird er, wenn er sich ausserhalb der Aussparungen auf dem Rotor bewegt, weil er da nicht auf sein gegenüber trifft, sondern auf das Plastik des Rotors knallt, was mit der Kreditkarte ja simuliert wird.

Das entspricht wie gesagt auch der Tatsache des Kreuzchens auf dem Rotor.

Wie gesagt: Voltmeter bzw. Prüflampe an Minuspol der Spule und an Masse.
An Minuspol der Spule geht bei Kontaktzündung das einzige Kabel, welches vom Kontakt bzw. dem Kndensator kommt.

Grüsse und Danke für Aufklärung eines Verwirrten
shovelix

[v.]

Es wird gezündet, wenn die Lampe AUSGEHT. Man dreht die Zündung im Uhrzeigersinn, bis die Lampe an ist, dann entgegen dem Uhrzeigersinn, bis sie gerade wieder ausgeht (Panhead: Nocke dreht im Uhrzeigersinn). Bei anderen Motoren entsprechend.

[shovelix]

N´Abend v.,

ich habe Shovelhead 1981, da dreht die Nocke entgegen dem Uhrzeigersinn.
Somit müsste ich nach Deinem Beitrag (genau umgekehrt) die Zündung gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Lampe aus ist, dann im Uhrzeigersinn, bis sie gerade wieder angeht.

Genauso hatte ich´s ja auch in 2013 eingestellt und das Moped lief.

Hmmh...dann hätte sich mein Verdacht in meinem vorherigen Beitrag nicht bestätigt.

Wie gesagt: Bei mir lassen es die Langlöcher der Zündgeber-Grundplatte gar nicht zu, dass ich weit genug nach links, also entgegen dem Uhrzeigersinn drehe, dass die Lampe erst ´mal ausginge (...damit ich dann vorsichtig nach rechts, im Uhrzeigersinn, drehe, bis sie gerade wieder angeht = Zündzeitpunkt).

Grüsse shovelix

[v.]

Yo, bei dir ist es genau umgekehrt. Also Zündung gegen den Urzeigersinn drehen, bis die Lampe ANGEHT. Dann im Uhrzeigersinn zurückdrehen, bis die Lampe gerade wieder AUSGEHT.

[Bernde]

Ein Bild sagt mehr als 2500 Worte, bittesehr:

[shovelix]

Hallo Bernde,

ja, danke, jetzt kann ich es gut anhand Deines Bildes vom Rotor erklären, was mich umtreibt. Es geht nur noch darum, ob die Lichtschranke des Unilite-Moduls den Zündfunken am linken Rand der Aussparung oder am rechten Rand der Aussparung auslöst, wenn der optische Fühler des Moduls im Uhrzeigersinn gedreht wird:

Nachdem ich die Kurbelwelle auf 5° vor OT positioniert habe, versuche ich die Lichtschranke ("beam") vom Unilite-Zündmodul entgegen dem Uhrzeigersinn über die linke Begrenzung der oberen Aussparung zu drehen (um danach die Lichtschranke mit dem Uhrzeigersinn vorsichtig zu drehen, bis die Prüflampe bei Erreichen der Aussparung links gerade eben angeht, da wo Dein roter Pfeil ist.

Das ganze gelingt mir aber gar nicht erst, weil ich bei der Linksdrehung, entgegen dem Uhrzeigersinn, mit der Lichtschranke nicht weiter komme als ca. bis zum "r" beim Wort "Front" auf Deinem Bild; das heisst, ich bleibe innerhalb der Aussparung, mehr lassen die Langlöcher nicht zu, und das heisst, dass die Prüflampe gar nicht erst ausgeht, sondern brennen bleibt, als hätte ich den richtigen Zündzeitpunkt bei Drehen im Uhrzeigersinn bereits überschritten.

So kann ich denn auch nichts einstellen, denn ich bekomme unabänderbar eine deutliche Spätzündung (oder, ist doch spät?); wieviel Grad genau, ist schwer zu sagen.

Wenn ich das ganze sozusagen von rückwärts verfolge, dann ist die OT- Markierung auf der Kurbelwelle beim "richtigen" ZZP, wie von Dir auf dem Foto beschrieben, ein ganzes Stück vom rechten Rand des timing hole im Uhrzeigersinn verschwunden, vielleicht weitere 10° Richtung Spät.

Ist mein pinion shaft oder Nockenwelle oder wie das Teil heisst, falsch eingebaut, also von der "Uhrzeit" her verdreht, so dass ich von vorneherein eine falsche Ansteuerung der Zündung habe?

Oder aber die Markierung für OT ist doch eine andere. Aber wie gesagt, tausendmal mit Kabelbinder den OT vorderer Zylinder im Kompressionstakt erfühlt, und, wie gesagt, mit der gleichen OT Markierung (wenn Sie´s denn ist) lief das Moped letzte Saison mit Kontaktzündung einwandfrei.

Oder ist es doch umgekehrt, wie v. oben schrieb, dass die Prüflampe beim Rechtsdrehen des Rotors bei Erreichen der Lichtschranke am rechten Rand der Aussparung ausgehen müsste, weil der richtige Zündzeitpunkt am rechten Rand der Aussparung des Rotors ausgelöst wird?
Dafür spräche das werksseitige Kreuzchen auf dem Rotor, wie auch auf Deinem Bild zu sehen, und dafür spräche auch das Video auf YouTube "How to test a Mallory ignition on a Harley", wo nämlich der Zündfunke ausgelöst wird, wenn der Tester dort mit einem Stück Pappe die Lichtschranke unterbricht (so als wenn auf Deinem Bild beim Drehen der Zündplatte die Lichtschranke den rechten Rand der Aussparung erreicht -und also unterbrochen wird, wie mit der Pappe im Video.....

Sind jetzt doch 2.500 Worte geworden. Ich blick´s einfach nicht.
Trotzdem Vielen Dank für die Mühe

shovelix

[Bernde]

Hi shovelix,

am Ende dieses Fernlehrgangs wirst Du die Welt wieder verstehen.



1000x mim Kabelbinder im Kerzenloch rumfummeln ist Zeitverschwendung.
Im pdf oben steht, wie´s richtig geht & das Werkzeug dazu.

Bedenke, dass
* 5°KW nur 0,3mm Hub vOT
* 10°KW nur 1,05mm Hub vOT
entsprechen.

Die RICHTIGE OT-Marke ist die Grundlage für alles weitere.


In den Rotorfenstern ist die Prüflampe (gg. Masse) jeweils an.

Beim Übergang von Blende -> Fenster gibt´s nen Funken (ist nicht immer ne Zündung!).

Im Filmchen testet der mit nem Ladegerät und lässt mit 50/60Hz die Z-Spule schnarren => unsinniger Test.
Wenn die Zdg sauber anner Batt hängt, funkt es wenn die Karte rausgezogen wird.

Vergleiche mit der K-Zdg sind nur sinnvoll, wenn Du Zahlen dazu hast.



Nebenbei:
Lichtschranke & Plastikrotor sind nicht Solid State und schon lange nicht mehr Stand der Technik.

[shovelix]

Hallo Bernde,

Bedenke, dass
* 5°KW nur 0,3mm Hub vOT
* 10°KW nur 1,05mm Hub vOT
entsprechen.

Donnerwetter, das mich jetzt doch beeindruckt. Danke, also erst ´mal richtige OT-Markierung zweifelsfrei definieren.

Wo gibt´s denn das Werkzeug?

Gruss
shovelix

[Bernde]

Der geneigte Heimwerker hilft sich selbst:




Die anderen googln:
- Kolbenstopper
- TDC tool

[shovelix]

Thnx!

shovelix