Kupplung bzw. Primärantrieb

[trybear]

hallo Andreas,
irgendwer hat hier vor kurzem geschrieben, dass der Original-Primär ölgefüllt nur mit erheblichem Aufwand dicht zu bekommen ist ( Arthur??)

Wenn Du Dir das antun willst - bitte.

Meiner ölt , wie viele andere auch. Ich habs 3 x versucht in nach allen Regeln der (mir bekannten) Kunst dicht zu bekommen - leider mít nur mäßigem Erfolg.

Seh es halt sportlich , ist ein altes Moped und steckt fleckenmäßig grad sein Revier ab

Du darfst eben nicht den gleichen Anspruch an dieses Moped haben, den Du an Deine FJR1300 hast, hab ich an die Rau auch nicht ...
gruß

[Hawkeye]

Hi Michael,
ist ja immer ne Abwägung zwischen was kostet der Spass und steht der Aufwand in Relation zum erfolg. hatte das von Artur schon gelesen klar machen kann man viel. So wie meine Dichtflächen aussehen wunderte es mich schon das es 350km dicht war

Klar die XJR ist was das angeht ne ganz andere Geschichte ist mir schon klar deswegen wollte ich ja auch nen Shovel hätte ja auch bei dem TC hängen bleiben können

Wenn man sicher sein könnte das man mit nen neuen Primärkasten das Problem nicht hätte würde ich ja eventl nochmal schwach werden.

[Arthur]

Hallo Michael, hallo Hawkeye,

ich hoffe, ich leide nicht an Demenz. Meine Pan hat einen hoffentlich trockenen Belt im Blechprimär. Sie ölt letzte Zeit nicht. Ich sollte vielleicht nachschauen, ob überhaupt Öl im Tank ist

Gruß Arthur

[Gerry]

Moin,

erstmal ist es wichtig die Dichtflächen richtig zu reinigen. Dichtungsschaber (vorsichtig einsetzen), Bremsenreiniger, Stahlwolle. Wenn die Flächen sehr vermackelt sind könntest Du die Dichtung beidseitig leicht(!) mit Silikon (z.B. von Würth) einschmieren und dann einsetzen. Das kann man auch machen wenn die Dichtung schon eine Silikonspur aufgetragen hat.
Bevor Du in einen neuen Kasten investierst, könnte man die Dichtflächen auch plan fräsen.

Gruß,
Gerry

[Hawkeye]

Hi Gerry,

hatte ich alles gemacht, die Flächen haben schon heftige Schrammen drin.
Einen Versuch werde ich noch starten habe das übliche Curil genommen.
Ist das andere besser? Dachte wegen den Temperaturen?

[rainer_aus_ulm]

Moin,

ich schon wieder ... die alte kahlköpfige Frau aus Ulm

Zuerst sollte es klar sein das dein Kasten entlüftet sein muss.
Ich denke die meisten fummeln einen ~4cm Gummischlauch auf den
originalen Tropföleranschluß am Innenprimär.

Wenn der Kasten entlüftet ist kann es mE nur noch daran liegen daß einer der Deckel nicht original ist.
Die Passungsqualität v. dem Chinazeugs ist hundsmiserabel. Ich hab` hier einen Innenprimärkasten von CCI der ist um satte 2mm zu groß LOL. China eben.

Dann gibt es original 8 und 9-Loch Deckel ....
Verchromte Deckel sind immer problematischer. Wenn die Pappdichtung zu glatt ist wird das nix. Wer glänzen will muss eben leiden LOL

Wenn du Dichtmasse verwendest sollte die Pappdichtung keine James Silikonwurst sein. Die ist in dem Falle kontraproduktiv.
Es gibt auch normale (ohne Silikon) von James, Cometic, etc

Ich musste ein, zweimal diesen Curil oder Dirkomist verwenden weil ich nix anners mehr hatte und Tante Lou bis 20:00 Uhr geöffnet hat aber der Dreck ist IMHO wirklich rausgeschmissenes Geld.
Und Hylomar nutze ich schon seit 30 Jahren nicht mehr.

Bei Gerry sah ich mal Silikon Spezial 250 von Würth.
Typisches Dichtmasse für Autoölwannen. Ein-wäm-frei. Ich benutzte auch schon Hondabond. Sehr gut aber komischerweise extrem schlecht beizubekommen !?
Hab auch schon Loctite 580 genutzt (glaub ich ... müsste im Keller nachschauen)
Ich nutze das Zeugs für Motorhälften. Sehr gut aber viel zu teuer für diese Anwendung.

Aber das Zeugs von Würth ist, verglichen mit dem annern Krams, sehr günstig und lässt sich auch wieder spielend von den Dichthälften und der Pappdichtung entfernen.

Im Starrahmen fahre ich einen erheblich umgeschweißten Primärkasten und natürlich
hat der sich dabei verzogen. Dazu habe ich mir 1qm Dichtpappe für einen Fünfer beim Auto-Otto geholt und zusätzlich mit Würth 250 verwendet. 100 Pro dicht.
Und wenn du noch ein paar Stunden wartest bevor du Öl einfüllst wird das garantiert dicht.

Beim Schwingenrahmen nutze ich eine normale Pappdichtung (Cometic ? ) ohne Dichtmasse und der Krams ist 100 Pro dicht. Der äussere Deckel ist zwar verchromt aber OEM.

rainer

[trybear]

Moin rainer,

ein Freund, 30 Jahre Meister bei Honda, empfiehlt statt Honda-Bond Kent. Größere Tube, besseres Ergebnis, günstiger.

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... WU&cad=rja

gruß

[Hawkeye]

Hi Rainer danke für deine Ausführlichen Infos.
Jo entkoppelt ist er.
Ja die Teile also Deckel und Rahmen passen naja einigermassen zusammen.
Also Bohrungen und auch Löcher der Dichtung passen gut überein.
Ist eine 8 Loch Ausführung
Ich habe natürlich die Dichtung mit der auf der einen Seite schon vorhanden Silikonwurst benutzt, wurde mir vom freundlichen so empfohlen ;-(
Werde mal sehen ob ich auf die schnelle eine ohne bekomme. Curie benutze ich schon seit ich denken kann für die 4Zylinder hatte noch nie solche Probleme muss eben nur alles wirklich Fettfrei sein.
Ich werde mal sehen ob ich das Zeug von Würth bekomme
dann noch mal alles auseinander und alles von Vorne

Ich werde berichten

PS. wundere mich das mein Getriebe gar nicht ölt, hoffe da ist überhaupt noch was drin was raus kann?

[Hawkeye]

Hi MIchael meinst du das bekommt man bei Matthies?

[rainer_aus_ulm]

...
Jo entkoppelt ist er....

Weiß nicht ob wir da aneinander vorbeibabbeln.

Der Kasten muss einen atmosphärischen Druckausgleich haben.


Ist das ein kurz und bündiger Satz oder ist das keiner ?
Ich bin v. mir selbst beeindruckt


rainer

[trybear]

Nein bekommt man nicht bei Matthies. Kent hat ein eigenes Vertreter-Vertriebssystem.

Matthies hat Petec http://www.petec.de/index.php?id=537

Ich finds auch nicht schlecht. Hat allerdings bei meinem Dampfer nicht geholfen. Kann aber auch woanners dran liegen... mir z.B.

Wie schon gesagt: wichtich ist: alte Dichtreste komplett entfernen, fettfrei ( Azzeton) machen und sauber auftragen. Aushärten lassen.

PS. wundere mich das mein Getriebe gar nicht ölt, hoffe da ist überhaupt noch was drin was raus kann?

i.F. rechts sollte eine Einfüllschraube sein - rausdrehen- dann sollte die Plörre bis zum 1. Gewindegang stehen.

ich dachte Du hast Dir ein Manual mitgebracht???

[Thorsten D.]

i.F. rechts sollte eine Einfüllschraube sein - rausdrehen- dann sollte die Plörre bis zum 1. Gewindegang stehen.

bei welchem deckel - kickerdeckel - und muss die grad dabei stehen oder aufm seitenständer ? - Danke, interessiert mich auch grad weil ich kenn nur holzlenker´s fingerreinsteckmethode

[tausche]

Hi,

ja, Kickerdeckel, der hat seitlich eine kleine Inbus-Madenschraube.
Mopped gerade stellen und Schraube raus bis alles ausgelaufen is, dann is die richtige Menge drin.

Manual gibt beim frisch befüllen 1 1/2 pints an wenn ich mich nicht irre, also so ca. 0,7l

Aber ob das vom Hawkeye so ernst gemeint war bin ich mir nicht sicher.

[Thorsten D.]

nö hat meiner nicht, also die inbus seitlich.......

......deswegen ja meine durchaus ernstgemeinte frage auf trybears aussage mit dem gewindegang am einfüll-loch, und eben ob mühle grad stehen muss oder auf dem ständer - weil macht nen guten unterschied in der menge

[tausche]

Hi,

jo, dass die Frage von dir ernst gemeint war hab ich schon so verstanden.

Achso, ja dann machst du die Einfüllschraube auf, Mopped gerade und dann sollt das Öl bis zum untersten Gewindegang reichen.

Die Madenschraube is bei mir allerdings unterhalb vom Gewinde, also meiner Meinung nach wäre dann schon zuviel Öl drin.
siehst du z.B. hier (sorry fürs große bild):



Ich hab einen OEM und einen zubehör hier, habe beide die madenschraube,
also kann nicht sagen ob das von early auf late mal geändert wurde oder erst später.

Würd der Ofen am Seitenständer lehnen machts - wie du richtig sagst - nen guten Unterschied und es wär dann viel zuviel drin.